为什么说杭州真正的代表名菜是包子？

在海说神聊方，人们对杭州最直不雅的熟悉，就是杭州小笼包。其知名度，堪比兰州拉面、柳州螺蛳粉和沙县小吃。但奇异的是，用杭州话读“包子”这个词，反正都感觉别扭奇异。让杭州人感觉更亲热的，是“馒头”：装在小蒸笼蒸的叫小笼馒头、一口一个吃得失落的叫喉口馒头、个头更大的叫大馒头；肉馅的叫肉馒头、菜馅的叫菜馒头、豆沙馅的叫甜馒头、没馅的叫刀切馒头、卷葱花的叫花卷馒头、煎出来的叫生煎馒头……总之，杭州人眼里，但凡蒸熟的面点，大多可以用“馒头”形容。事实是什么原因，让“小笼包”与这座分不清包子馒头的城市紧紧联系在一路。

No.1壹

“馒头”这个词呈现的时代，远远早于包子。按照宋以前很多文人笔记记录，是诸葛亮征南蛮时，按照本地习俗用人头祭江，又感觉过分残忍，于是改用面食填入碎肉馅做当作人头的样子祭奠神明。固然附会名人的传说不成信，但馒头发源自秦汉今后，儒学深切人心、人道本家儿义萌芽的时代，倒是可托的——也是在那时，人殉大规模拔除，被俑殉周全代替。作为祭奠用品的馒头，其格调地位自然要比它的兄弟“蒸饼”高，原因就是它用了肉馅。对早期的农耕文明来说，肉类是很不易得的食材，但对有着敬天法家传统的中国人来说，在盛大的祭奠场所，有偶一为之的需要。没错，馒头的本名是“蒸饼”，包子的本名才是“馒头”。杭州话里，不带任何前缀的“馒头”，指肉馅包子。这并不是说话上的混合，某种水平上说，是杭州保留了中古时代对这种食物的朴实认知。有趣的是，在新疆少数民族的维吾尔语、乌兹别克语等突厥语系里，把包着羊肉和洋葱的特色小吃薄皮包子，称为“皮提曼塔”。“皮提”意为“死面”，而“曼塔”则较着源自汉语的“馒头”。到今天，在新疆的风味饭店里，维吾尔老板在给门客数包子时依然这样唱吟：“布尔曼塔、西尅曼塔……”意思是“一个包子，两个包子……”。而在东边的日本，最能代表饮食传统的点心和菓子中，也有一种“馒头”。其素质，现实是豆沙馅的发面包子。日本民间传说，馒头是十一宿世纪，由在南宋游历的高僧圣一国师圆尔带回。那时日本还处于禁肉令期间，全民不吃陆活泼物的肉。所以风行于中国的肉馅被丢弃，改用更合适日本生齿味，甜口细腻的红豆沙。事实上，分歧的民族中都把包子称为“馒头”的现象，恰好证实了唐宋时代，中国作为文明的高地，对周边地域的强势文化输出。而杭州，作为南宋皇城故地，当今中国最具宋代风情的城市之一，是有来由将这种饮食文化保留至今的。

No.2贰

也是在宋代，另一种对于馒头的称号暗暗萌芽。按照《东京梦华录》的记录，那时陌头贩子的小贩，售卖一种名叫“包儿”的小吃，皮半透明，里面有虾、肉和肉汤。测度这种食物的模样，已经与今天死面做皮的灌汤包很是相似。这种民间小吃的名气之大，甚至影响了官方的饮食习惯。在南宋当作书的文人小品《燕翼诒谋录》里，记录了：“仁宗诞日，赐群臣包子。”作者还特意在包子一词后面加了注释：“即馒头别号。”这可能是中国宫廷食谱上，第一次呈现“包子”的名号。此后很长的期间内，包子和馒头的称号都是混用的，在《水浒传》当作书的明代，孙二娘卖是人肉馒头、仍是人肉包子，各个版本都有分歧的写法。但可以必定的是，明清时代，在海说神聊方地域逐渐呈现以有馅无馅为尺度，为馒头包子的区别分野；但在南宋故地杭州，对峙把二者混用。甚至代表礼节、经典的馒头利用面日益拓宽增大，而贩子意味浓烈的包子，却逐渐消逝在白话里。这或许反映了杭州人追怀宋代风流的小心思，又或者是端着南宋古都的架子。总之，包子与杭州人的口胃高度契合，更与杭州的文化互相关注。清中后叶，盐商童岳荐撰写了一部关于饮食的小品《调鼎集》，此中记录了一种“如胡桃大”的馒头，“笼蒸熟用之，每箸可夹一双”。人们经常把这种包子视作淮扬地域早茶汤包的发源，却很少有人知道，童岳荐固然在淮扬地域经商，但他的家乡，是在浙江绍兴。几十年后，他的另一位绍兴老乡孙翼斋在杭州仁和路挑出担子，标的目的西湖边踏春的旅客们贩售这种“如胡桃大”的馒头。生意越做越大，流动的小担子酿成了店肆。这家店，就是后来赫赫有名的杭州知味不雅，而“如胡桃大”的馒头，则是每个杭州人都吃过的知味不雅小笼。

No.3叁

时候拨到解放后，1971年，一位名叫王仁孝的17岁年青人进入了那时已经是国营企业的知味不雅工作，跟从老一辈白案师傅赵阿牛学做中式点心。杭州小笼的打馅、揉面、灌汤、收口身手，就像此前数百年的汗青一样，传续到了年青一代手上。出师之后的王仁孝又被调到杭州酒家工作，在那边，他熟悉了江西人胡忠英。几年后，两位后来的巨匠被委派筹建杭州南边大酒家。那几年，胡忠英创制、总结了后来当作为杭帮菜源流的“迷宗菜”；而负责厨房白案的王仁孝，则连系了海说神聊方包子松软、喧腾的面皮特色，和杭州本土肉馅加皮冻灌汤的做法，创制出了一种雪白、松软、多汁、喷鼻浓的“迷宗大包”。当作为杭州一代人记忆的“南边大包”横空出生避世。上宿世纪90年月初，南边大酒家门口天天步队排当作长龙，等待采办南边大包。吃了数百年“馒头”的杭州人，从头触碰着了宋都临安陌头富贵气象，和甘旨的“包儿”。所谓的“迷宗大包”，其实一点都不迷宗，它深刻烙印于杭州这座城市的文化里，也传承于每个杭州人舌尖的基因里。据王仁孝回忆，昔时在南边大酒家，门口卖包子的两张桌子，最多一天可以卖出3万多只。鼎盛时，全杭州有30多家连锁店、加盟店。南边大包火遍杭城大街冷巷之后的一年，一家名叫“新丰小吃”的面点铺开张。小笼包、鲜肉大包、豆沙油包，以及搭配各类包子的汤馄饨、汤粉丝，当作为杭州人不分阶级贫富、不分老年少龄，人人最喜闻乐见的早点。到今天，“新丰小吃”依然是杭州影响力最大、连锁铺面最多的点心品牌之一。关于包子与杭州的故事并未就此遏制。2005年，一个结业于上海同济大学的，名叫童启华的台州温岭人，在来到杭州考查后，被杭州人对于包子的热情震撼。四年后的2009年，他在杭州文一路的骆家庄，开出了本身的店肆。分歧于知味不雅、南边大酒家和新丰小吃，童启华的定位更精准：只卖包子。作为理工科高材生的他，按照老子《道德经》里的：“甘其食，美其服，安其居，乐其俗”为包子铺起了个文邹邹的名字“甘其食”。谁也没想到，这家从杭州走出去的包子铺，会在几年后，当作为日售数十万包子的行业巨子。